【 南疆之“惑” 】

　　【小时候，大人们问我，以后要找什么样的姑娘做媳妇啊，我说新疆姑娘，大人们说，好啊，新疆姑娘好啊。】【那天在喀什，我对一个弹着冬不拉的维族姑娘说，站住，你要是敢多看我一眼，我就一年不洗脸。】【在塔城的村子里参加塔吉克族婚礼，我们围坐在炕上，听着一个塔吉克族大爷彻夜喝酒歌唱弹着冬不拉，他说他年轻时深爱的姑娘远嫁他乡，他记忆中的她有着乌黑闪亮的眼睛，总爱在那白桦林里歌唱。如今，她已经是一位北疆的母亲，而他，成了南疆的新郎。】【时间们相互赛跑，小时候想娶的新疆姑娘如今不知花落了谁家，儿时对新疆的向往被搁浅了二十多年。而今，第一次踏上了这片神秘的土地，穿越了中国的天辽地宁，想着那美丽的新疆姑娘，忽然觉得有点恍如隔世。心中的那个新疆，你还在吗？】

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　　起“惑”之意，原本为，开始码字的一霎那，突然觉得、、疑惑，没错，就是这个状态。把一幅1900年的亚欧地图铺在面前，你会发现，慈禧太后垂帘听政的大清帝国，沙皇的苏联和维多利亚时期的英属印度这三大帝国的交汇处，才是亚洲真正的中心。这个地方就是帕米尔高原，喀喇昆仑山，天山，喜马拉雅山和兴都库什山交汇的巅峰，是所有雪山终结地的所在。古往今来，从伊斯兰堡到河南洛阳，从印度那烂陀寺到西安寺，无论商家僧俗，靠的都是毛驴马匹，蹒跚着踏过这风雪飘扬的世界之巅。坐着火车跨越两千公里来到乌鲁木齐，以讹传讹的标签曾在我脑海里盘亘过很久，可当我真正走过这片土地的时候，才发现这里的一切并不是我原本以为的那个样子。我们之间的差异是如此巨大，而我们之间的联系，却又如此紧密。14年之前我从未去过新疆，每次想起新疆，印象中无外乎就是小时课本上提到的那些：睫毛长眼睛大的新疆姑娘，超级甜的大葡萄，神秘的帕米尔高原，还有小时候看过的动画片《阿凡提》，唱过的“达坂城的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮”，和西游记里唐僧师徒四人过火焰山时的场景。虽然在印象中的千里之外，可坐火车去新疆并没有想象中的那么遥远，长途卧铺车厢里没几个人，几千公里的，伴着日月星辰睡了醒醒了睡，每次朦胧中醒来，窗外几乎都是一样的风景，戈壁和荒漠。站在了新疆的土地上，顿觉这片古老的西域大地如今也变成了现代文明的据点，城市发展并不比内陆城市逊色多少，这里并不是大多数没有来过新疆的人的脑海中想象的那般，但心里依然觉得这片疆土总能让人感到荒凉和神秘，哪怕它已经拥有了钢筋混凝土的高楼大厦，歌舞升平的娱乐场所，时尚现代的穆斯林少女和维族姑娘

　　自打四处游山玩水以来，一直钟爱独行，走走停停，在不同的地方遇到不同的人不同的事，从陌生到结伴而行的熟知，再到分离到下一个目的地的伤感，都丰富着每一段旅程。旅途过后，写了太多游记，可除了大把大把的流水账，有时候旅途中的心情反而是最不容易表达得。既然并非攻略型游记，也不想过多的啰嗦每一程的模板似的签到打卡，随便码些文字于此，做随笔也好，做也罢，就当给自己的人生经历加上几笔。让我突然想记录这次两年前的旅途缘于前些天在网上看到了之前看过的一档纪录片——《玄奘西域记》（玄奘之）。一直对历史和教很感兴趣，整理了去新疆旅行拍的照片? 1c84 ??发现自己在南疆走的线居然和当年玄奘走的线有三分之二是相同的，掐指一算，自己去新疆已经过去两年多了。两年前的9月，刚从走青藏线一玩下来回到，盛夏的燥热的很，每日萎靡不振，心想怕是中了旅行的毒。若不以毒攻毒，尔等岂不就病入膏盲？于是一边听着《新疆姑娘》一边订了从出发去乌鲁木齐的火车卧铺票。火车晚上发车，上了车之后便睡眼惺忪，万里西域只在一念之间。【小科普】新疆原称西域，丝绸之的必经之地，一千多年前，神秘的西域有40多个国家，如今的乌孙古道便是古时的乌孙国领土，还有如今的南疆，古时有莎车国、龟兹国、于阗国《玄奘西域记》中玄奘走的就是这条。十七世纪中叶，清朝乾隆帝统一天山南北，设伊犁将军管辖西域，1884年清廷在左棠下正式建省，意为“他族逼处，故土新归。”平定了准噶尔之后，“拓疆万余里”，将广袤的新疆纳入满清王朝的国家版图。在乌鲁木齐修筑满城，并长驻军。满城周边发展为工商业中心汉城。这是最开始乌鲁木齐的雏形。乌鲁木齐古时候被人们称作迪化，意思是对边民的“启迪”。到了50年代，迪化改名为乌鲁木齐，本意是消除对边境的歧视，遗憾的是这片土地的歧视，并不会因为更改名字而消失。在你我的心中，对方都矮过一头。我说你昧，你说我不信道。我说你愚，你说异该被火刑。我们都不会平等的看待对方，不论这座城市是叫迪化还是乌鲁木齐。这一切的一切，都好像是无解的。新疆人有两部分，有着原始文化的维吾尔族、哈萨克族等和出于、战争、政策或不明原因去新疆的汉族人，试着去了解新疆，总觉得心里有一种剪不断理还乱的情结。

　　出发前在朋友家顺了本书，不然一个人坐火车太无聊。背着包走出火车站，天蒙蒙亮，回头一望，这个名字陌生的城市，乌鲁木齐到了。

　　走出火车站前广场，出，乌鲁木齐麦田国际青年旅舍。这座城市的街头，若不是街头不时出现的穆斯林，我还以为自己是在或是西安。阴沉的天空，尘土飞扬，以及透过风沙发白的日光，也许大西北都是这样，我在心里对自己说。形形色色的人，和我这个背着登山包的旅行者。有些人，她面部的表情告诉我这个无趣的城市其实背包客不是那么多；还有些人，好像我不存在一样，自顾自的留下脚印走远。相比较，我更喜欢后者。的归，凯撒的归凯撒。如果你我的生活没有交集，还是不要太多关注的好，我更喜欢这种礼貌，更喜欢这种冷漠。

　　9月的乌市清晨很冷，到了青年旅舍，大厅很冷清，前台姑娘在熟睡，没忍心叫醒她，便放下背包，躺在大厅的沙发上休息。

　　下午朋友带我去了蚂蜂窝推荐的哈萨克风格餐厅米拉吉，吃了烤包子，拉条子，手抓饭，迷你混沌，喝了土耳其红茶，然后就是逛二道桥的国际大巴扎，晚上吃了烧烤马肠，今天的节奏就是“逛吃逛吃逛吃”楼下的维吾尔大爷陶醉的弹起冬不拉。

　　出发前，哥们儿看着我相机里在拍的照片，指着青藏高原说，像新疆一样。这里距离海洋有几千公里之遥，这里是亚欧的中心，这里更是人们所恐惧和讹传的新疆。

　　来乌鲁木齐，大巴扎似乎是必去的地方，在这里，可以稍微感受到这是一个和其他内地省会城市不同的地方。“巴扎”，系维吾尔语，意为集市、农贸市场，它遍布新疆城乡。新疆因地处丝绸之这条贸易通道的中段，各族人民特别是维吾尔人具有重商、崇商、经商的传统。新疆各地的巴扎，就是他们长期从事商贸活动的聚集地。新疆的巴扎不是与生俱来的，它是民间百姓的即兴之作。仿如画师的第一笔，作家文章的起头，有了开始便有了下文。维吾尔族人生性豪爽，豁达开朗，常常扎堆凑热闹。哪里人多，哪里热闹，哪里就有巴扎。古漠之地原本无巴扎，起初只是几个人摆摊设点，有了地摊，就有了好巴扎者趋之若鹜。天长日久，摊铺越集越多，排列成行，有了气势，形同集市。人们流连于此，或购物，或聊天，或品尝。新疆南部地区那些布满城乡的几百个巴扎，大多都是这么形成的。乌鲁木齐的国际大巴扎是乌市的标志性建筑，建筑的风格和功能性重现了当年丝绸之的兴盛和繁华，也更加现代化。大巴扎里，基本上都是新疆的土特产，葡萄干、大杏仁，核桃、果脯、巴旦木，丝绸制品应有尽有，看看就饱了。古丝绸之，总会有汉风唐韵发扬光大。各式各样的丝绸制品，地域特色十分浓郁。有许多“少见多怪”的东西，也就是个新鲜。但最让人觉得新鲜的还是那一张张既熟悉又陌生的面孔。在这样的地方，非常容易就能看到平常在内地极少看到的面孔。

　　买民族特色纪念品或给亲朋好友带手信，都可以来大巴扎逛逛，民族风情的头饰，披肩，镜子，包，头尖尖翘翘的鞋，还有民族特色的工艺品，刀，冬不拉，铜器、马鞭，化妆品，服饰在印度也逛过大巴扎，和新疆的不一样。现代的大巴扎，同类店家的商品大多雷同，各店家行业细分也较为明确，已经彻底的标准商业化了，商品也比较全，价格也没有以前传统大巴扎那样亲民了，喜欢带纪念品的这里肯定是能找到中意的小礼物。在大巴扎里陪朋友看地毯。亚的地毯闻名世界，非常的漂亮，但价格也不菲。

　　都说没去过国际大巴扎等于没来过乌鲁木齐，其实仔细想想有点道理，当你走在乌鲁木齐的街头巷尾，很难感受到自己在一个民族自治区的首府，上遇见的行人十有是像自己一样的汉族人，但只有到了二道桥区域才能真正的感受到异域的气息，随便一扫就看见成群的少数民族。

　　新疆买卖东西都是按公斤计算得，特别是水果。记得在新疆的一个多月，差不多每天都要来上一两公斤的大葡萄，甜的齁人。到了南疆之后气候无比干燥，没什么食欲，每天吃葡萄除了解渴还很顶饿。乌市的水果价格在新疆不算便宜，毕竟是省会城市，这样的葡萄一公斤大概是在10-15块钱，但如果在小县城，同样的一公斤葡萄只要一半的价格。据说八十年代九十年代的时候，新疆买卖水果都是“两毛钱一脚”。意思就是卖水果的人通常一果树，想买水果的人的就花两毛钱，找一棵树使劲儿踢一脚，一脚过后从树上掉到地上的水果就都归你了，能装多少装多少，非常的有意思。不过现在可没有这种买卖交易的方式了。

　　提到格瓦斯，可能新疆的朋友和的朋友不会陌生。格瓦斯，在俄语中是“发酵”的意思。在战斗民族的中属于“国宝级的饮料”，就连最伟大的诗人普希金都曾赞扬其“像空气一样不可或缺”。格瓦斯在俄罗斯、乌克兰和其他东欧国家非常非常受人喜爱，其实这种含低度酒精的饮料是用面包干发酵酿制而成，颜色和啤酒很像，略呈红色，酸甜适度，口感清香。因为酒精度非常低，所以小孩子也一样喝。其实格瓦斯在东北早就名声在外了，1900年，商人伊·雅·秋林在建立秋林洋行，将格瓦斯正式带入中 1c84 国，之后格瓦斯很快就赢得了人的喜爱。乌鲁木齐的格瓦斯喝起来口感和的格瓦斯没有什么异样，只不过配着香甜的手抓饭一起，吃起来真是大快朵颐。

　　离开新疆之后一直到现在，所有的美食最让我难忘的就是新疆地道的手抓饭，没有之一。一提到新疆，除了羊肉串，相信每个人都会想到“手抓饭”，手抓饭在新疆一般被称做抓饭。抓饭是突厥语系民族的菜品，在中国，是新疆少数民族维吾尔，哈萨克，乌兹别克等少数民族的主食。其实很多人都会觉得，一个抓饭再好吃能好吃到哪里去，它终究是米粒做成的，其实这种味道还真说不出来，所以只能自己去品尝了。一般一份抓饭的价格是25-30元左右，分量很大，足以吃到撑，还有小份得，抓饭里还有大块的羊肉，吃起来非常过瘾。

　　这家抓饭餐馆也是朋友带我来的，没有游客，可能也就像那些小小隐于世的小苍蝇馆子，虽然没什么名气，但味道，真的地道哇~

　　这个不用说大家都知道，大名鼎鼎的烤包子。在新疆，很多人选择以吃烤包子开始一天的生活。其实喀什的烤包子才更地道，在喀什的时候和一个烤包子店的老板聊天，他说他的店每天能卖掉烤包子3000到5000个烤包子，价格3元一个，生意非常火爆，不过估计现在应该涨价了吧~烤包子的羊肉馅有肥有瘦，有时候还能吃到肉块儿，也有改良之后的洋葱口味，清香不腻，大多出去新疆玩的人都喜欢在边买上几个尝尝。据说最早的烤包子是在野外诞生的。以前新疆的游牧民外出放羊打猎都是自带干粮，带上馕，水，刀，面粉，很长一段时间不回家，他们打来野兔，把肉洗净切碎，与和好的面包一起放在火上烤熟了吃，味道不错，但表面被烤熟的碳灰不好吃，于是牧民找来三块石头，两块当支架，稍微扁平的一块放在两块支架石头上，用火把石头烤热，再把兔肉包子放在石头的内壁上，这样烤熟的兔肉包子就没有表面的碳灰了，之后的烤包子便都改做放在炉膛里烤了，只不过肉馅变成了现在的羊肉~！

　　点完了大盘鸡，才发觉自己一两个人几乎吃不下。劲道的面片和鲜嫩的鸡肉，真是心有余而力不足。我总觉得，不管什么食物，只要在新疆的大地上品尝，那味道和在新疆以外的地方吃到的就是不一样。或许是因为的变化，味觉开始变得。或许是因为，我们的祖先也曾经是游牧民族，基因中还存在着远古的味觉记忆。新疆大盘鸡如今在全国大部分城市都可以吃到，味道是否足够正就仁者见仁智者见智了。不过新疆美食的美丽正穿过神秘的西域牢牢的抓住了全国吃货的胃。

　　这个外酥里嫩带着葡萄干和核桃的东西，新疆的好朋友告诉我说这是改良后的馕。在馕有了最原本的形式之后又衍生出了形形色色的馕，但百变不离其，再怎么改良，它终归是馕，味道也依然那么有嚼头。

　　【把一片馕塞进背包，就把自己塞回了新疆】其实我脑海里想的有着独特地域特色的食物始终就是那么几样：凉皮，面食，胡辣汤，馕。这几个里面，馕极少会想到，但却最容易想起吃它时候的味道。馕是新疆各兄弟民族喜爱的主要面食之一，有两千多年的历史，大约有五十多种。常见的有肉馕、油馕、窝窝馕、芝麻馕、片馕、希尔曼馕，等等。据考证，“馕”字源于波斯语，流行在阿拉伯半岛、土耳其、中亚细亚。维吾尔族原先把馕叫做“艾买克”，直到伊斯兰教传入新疆后，才改叫“馕”。市面上的小餐馆饭店能买到的馕有干的，油的，花型的，干的顾名思义就是很干，不管是刚烤出来还是放了几天，当然馕这东西就是越放越干，无论哪种。油馕比干馕要贵一些，油多，自然就香，酥，软。花型的馕很像面包，做成像花一样的样子，一瓣一瓣的，很香，也很甜，而且很厚实，口感松? 1c84 ??，很像面包。我觉得大部分爱吃馕的人最爱吃的都是干馕，好吃的干馕要有芝麻和洋葱。洋葱很碎被烘烤过，非常香，还有点微甜。馕的背后沾着烤馕坑的盐，如果是新疆人，那么大人总会第一时间把馕坑的盐扣掉不许孩子们吃，这原始的不知是含于土还是水的盐粒为馕增加了很多风味。很多生活在新疆的人，对于馕这种食物的喜爱其实是融入了他们的生活之中的，看电视吃着馕，看书啃着馕，配着砖茶喝，是绝配。馕对胃好，吃多了不会觉得很撑，又耐放，在库尔勒遇到一个骑行的，他包里背了20个馕，半个月都没吃过米饭，天天吃水果和馕。干馕越放越干，到了后面再吃，偶尔会被干到不行的馕划破牙床。馕其实有两部分，一部分是周围一圈圆饼，那部分总是相对松软，味道淡些，中间围着的是大家都爱吃的部分，饼很薄，充分的烘烤，芝麻，洋葱碎，瓜子和花生碎，碎核桃，还有大粒粗盐使它成为了百吃不厌，印刻在记忆里，甚至可以靠想象模仿出的独特味道。馕的针孔一样的图案是用专门拓花的工具拓上去的，其实拓花还有个作用就是方便烘烤，使面饼在馕坑里能透过气，受热面积也更均匀。在新疆的一些场合中，馕表达着特殊的含义。比如掉在地上的馕渣子要顺手拾起来放到高处，让鸟儿去食，又比如结婚时，新郎和新娘要吃醮着盐水的馕，象征着有福同享、白头偕老。如今距去新疆的那次旅行已经过去了两年，在记忆中已经不能复原出馕的味道，那只好在梦里流口水了。

　　【新建博物馆】新疆维吾尔自治区博物馆是新疆最好的博物馆。新疆博物馆位于西北581号，现在看到的是新馆。1953年成立筹备处，1958年始建，1959年落成并成立，最开始是山字形的平房建筑，馆名“新疆维吾尔自治区博物馆”，是委员长1959年到新疆视察工作时为博物馆所题。旧博物馆于1962年迁至现址。2000年8月，旧馆被重建，2005年9月20，新疆博物馆新馆建成开馆。新疆博物馆如今也是新疆自治区唯一的省级博物馆了，也是全疆最大的文物收藏机构，馆内现已收藏历史、民族、等各类文物和标本5万多件，其中国家一级文物近400件，占全疆总数的60%。

　　新疆地处亚洲腹地，丝绸之中段，被称为是世界上唯一一个汇聚古代中原文化、两河流域文化、古代波斯文化、古代希腊、罗马文化、古代美索布达米亚等文化的地方，外加独特的自然条件，使新疆成为了文化类型多、文物资源丰富、文类多的一块宝地。博物馆展出的文物就是这一历史现象的有力。

　　古时的丝绸之把亚欧两块紧密的连接在了一起，文化习俗人种的融合，让地方的变成了世界的，生活也变得更加多元化。

　　这次来博物馆正好赶上了俄罗斯美术作品收藏展，自从毕业了之后就再没怎么画过画，每次看到别人的画时总是觉得为自己感到有点惋惜。

　　2014年是建交22周年，新疆博物馆承办了这次亚欧博览会的画展，“俄罗斯美术作品收藏展”选取了俄罗斯19位画家的60幅油画作品，他们中有俄罗斯人民画家，也有俄罗斯功勋画家，都是当地享有盛誉的著名艺术家，年龄从20多岁至80岁，特别值得一提的是，来自莫斯科现代艺术博物馆馆长、俄罗斯人民画家切利代利·祖拉伯·康斯坦丁诺维奇等人的作品，这些油画代表了俄罗斯绘画艺术的最高水准，非常值得欣赏一下。

　　华灯初上，霓虹闪烁，烧烤摊上方着缭绕的烟雾，一个热气蒸腾和化不开的黑夜，却聚满了熙熙攘攘来撸串的客人。有生意场上意气风发的创业主，有热情爽朗慕名而至的年轻食客，有低声细语静享小幸福时光的情侣，有谈天说地拉家常的邻居好友，有事业失意不敢回家的白领，还有我这等四海为家仗剑走天涯的浪子。坐在烧烤摊吃肉串的瞬间，人生百味，一览无遗。【乌苏啤酒】故事长满天涯海角，还有你和你的故乡。乌苏已过三巡，愿否一吐为快？夺命大乌苏，是大多除新疆以外的人对于乌苏啤酒的爱称。乌苏市是塔城地区的一座城市，乌苏人民丝毫不怀疑乌苏啤酒是因乌苏而得名。乌苏啤酒算是我喝过的所有啤酒中能排上前三的，除了贵州的茅台啤酒，山东的青岛啤酒和家乡的雪花啤酒，也就是新疆的乌苏啤酒了。乌苏啤酒有红瓶的和绿瓶的，都是620毫升，稍烈，4度，但是入口之后口感一点都不烈，反而清爽温柔，只不过这酒后劲儿大，一般人都抵抗不了。来了新疆，一定要尝尝这乌苏啤酒，不然，会后悔。

　　说起烤肉，也许大多数人第一时间会联想到新疆，一个几乎被烤肉填满记忆的省份。记得小时候电视里演的小品，陈佩斯和朱时茂把新疆羊肉串演的不能再好吃，打那时起，新疆在我心中便成了烤肉的天堂。人都是猿人进化而来，在撕咬烤肉的瞬间，内心也绽放着原始和野性的快感。所以，如果你有烦恼，生活不顺心，那么一顿新疆烤肉足以让其。在此引用亚洲人气街舞天王——尼古拉斯赵四的一句话：“世界上没有什么事儿是一顿烧烤不能解决的，如果不行，那就两顿。”（必须是新疆烧烤）烤肉是新疆美食的魂，无论在新疆哪座城市，烧烤摊、烤肉店大街小巷随处可见，食肆坊间都能闻到让人流口水的烤肉香。新疆人似乎都有一把神奇的小扇子，把滚滚的肉香往你鼻孔里猛扇。新疆的每一种烤肉，都代表着不一样的心态。无论选择哪种，最终它带给你的必然是满心喜悦和口欲上的满足。新疆烤肉的吃法特别多，除了烤羊肉串，还有烤全羊、馕坑烤肉、烤羊排、架子肉对于新疆人来说，烤肉是一道菜、而且是一道“百搭”菜：吃羊肉炒面、吃黄面、或是吃烤包子和馕时，皆能叫上几串。若你感觉胃口不佳，只吃几串烤肉，再来几瓶冰镇的乌苏啤酒或格瓦斯，一切问题迎刃而解。本来是想和朋友一起来尝尝乌鲁木齐的苍蝇馆子，吃完了才发觉，以前吃过的烤肉串就那么大一点肉，像是喂? 1c84 ??得，不像新疆的肉串，块儿大，肉鲜，火候正好，油而不腻，真是吃多少都不够。

　　阿力木小烤，新疆的好朋友带我去的，游客应该都不会知道这样深入生活的小店，味道地道是必须，但个中滋味就看你的味蕾了。在新疆的小伙伴儿可以去尝尝。

　　站在人来人往的乌鲁木齐街头，身边会经过很多轮廓分明的异族面庞，心里会稍稍有一丝不安。一顿胡吃海塞之后，我觉得我和这座城市的距离近了很多。有人拿二道桥大巴扎和的西单王府井，上海的南京，广州的相比，得出“二道桥大巴扎的民族性和国际性是其他商业街比不了的。”我在乌鲁木齐的时间其实不算多，选择去二道桥，是因为大名鼎鼎的国际大巴扎，我想也许在那里我可以稍稍了解下这座城市。如今的大巴扎，游客遍地的场景不多了，几年前血流成河的伤痕正在地愈合。广场上的烤肉摊前，四五十岁的维族中年大叔正汗流浃背的一边烤着肉串一边吆喝着，却依然带着黑底白花的巴旦木花帽，穿着长袖衣。他们不像内地城市街头的烤肉架子旁随着音乐扭动的新疆青年那样动作夸张又可笑，而是眼神忧郁又寂寞。

　　现如今乌鲁木齐的二道桥国际大巴扎就像假前门大街一样迎接着一车又一车的旅行团游客，成为又假又贵专坑外地游客的代名词。但如果你逆着人开国际大巴扎，向旁边小巷子的深处走去，还是能看到那个生活化的，流动着的南关。乌鲁木齐在乾隆击败准噶尔汗国前只是一片牧场的名字。1758年，清军为了驻兵屯田，在乌鲁木齐修建了一座土城，就是今天的南关，这是乌鲁木齐建城之始。1764年，清朝在原来的迪化旧城北修建了迪化新城。1767年建成后，北面的新城成为主城区，南面的旧城成为新城的南关厢，如今南门、大西门和北门仍是乌鲁木齐重要的地名。这是乌鲁木齐南关的由来。晚清时，南关是迪化城最繁华，商业最集中的地区。当年这里有从天津来的商号八大家，从陕西来的千里挑货人，从来的跨国商人，以及从喀什噶尔、伊宁等新疆各地前来做生意的商贩。当时迪化城南梢门外有一座木桥，被称为“头道桥”，沿着南关大街再往南走有另外一座木桥，按顺序被称为“二道桥”。二道桥作为南北交通的重要通道，吸引了许多商贩在周边聚居，逐渐形成了以维吾尔人为主的二道桥商业区。

　　大巴扎里的摊位租金非常昂贵，维族商贩们必须一刻不停地卖掉手里的货物，才能每月略有盈余。我们知道他们的抓饭、烤羊肉、拉条子好吃，知道他们的丝巾漂亮华美，却不知道他们生活的艰辛和苦楚，甚至在这里生活过一辈子的人，也不曾真正走进彼此的生活。

　　丝绸重镇当然不是指做衣服用的丝绸，而是丝绸之的丝绸。海拔950米的库尔勒是新疆巴音郭楞州的首府，充满异域风情的库尔勒如今也随处可见汉族人的身影，从满眼的梧桐变成了沙绿色的国槐树，真是满怀悲壮的。坐了六七个小时的? 1c84 ??巴从乌鲁木齐来到库尔勒，顿时觉得真是到了维吾尔族的地界了。库尔勒是横穿塔克拉玛干沙漠公的第一站，从这里再往西南向轮台方向就可以到达沙漠公的入口轮南小区。库尔勒城市很干净，但气候多风沙，孔雀河干干净净的美，马很宽，人却不多，空气新鲜但是夹杂着一些沙尘，一切既熟悉又陌生。库尔勒位于天山南麓和塔里木盆地的东北边缘，在维语中“库尔勒”的意思是“张望、眺望”。它的历史悠久，是古丝绸之的咽喉要道，公元630年唐朝的佛教高僧玄奘西天取经就曾经过这里，不过古时候这里不叫库尔勒，而是叫做尉犁国，之前看《玄奘西域记》时里面有提到过。现在库尔勒是南疆重镇，也是北疆通往南疆地区的重要交通枢纽，而且库尔勒还盛产香梨，很多人也听说过库尔勒香梨，所以又称梨城。看地图，从库尔勒到轮台县城再往南走一点便是轮南小区，也就是塔克拉玛干沙漠公的入口，从这里开始便没有班车了，只能搭车。出发之前一直对塔克拉玛干心存向往，所以早就决定要在沙漠中的驿站（后来才知道叫塔中）住一夜，看看沙漠日落或日出，然后在离开。塔中就是下面地图里沙漠中心那个人字形岔口的地方，从岔口朝西南方向便可以直接到达民丰县，这条也是大多数人离开沙漠公的线，另一条朝东南方向的可以直接到达且末县，且末县是当年玄奘西去取经中途停留过的地方。在公元138年，张骞奉汉武帝之命出使西域三十六国，当时的且末地区有两个小国家，一个是且末国，另一个是西域三十六国中最小的小宛国，人口只有一千多人。在库尔勒便想好了线：既然当年玄奘走了且末，那么我也跟随玄奘的脚步吧，去当年的且末国看一看。

　　坐了近七个小时的大巴，终于到了库尔勒客运站，走出汽车站，感觉立刻就变得不一样了，南疆果然游客很少。随手叫了出，直奔龙行青年旅舍。

　　东西发现还带了瓶红酒，又累又饿，直接在前台拿了碗泡面，配红酒

　　龙行青年旅舍的老板大哥非常热情，入住第二天问我们要不要一起去看赛马，他正好开车过去，于是我和两个老外一起上了老板的车，直奔赛马场。在赛马场入口买了一个馕。其实一点都不饿，就是看着觉得太好看，忍不住掏了钱。

　　巧合，这次来到库尔勒，恰逢巴音郭楞州成立60周年，赛马节也是因为节日的原因才得以举办。背上大馕来看蒙古赛马。

　　在库尔勒短暂休整后，和两个老外一起去孔雀河边逛了逛，就会旅舍休息了，明天就要前往塔克拉玛干了，心里有点小，又有点小激动。

　　当天边泛起金的流沙，我再次想起了当年说过的情话。别问夕阳里的驼队要去哪，就像我们勇敢的相依为命，浪迹天涯。

　　从乌鲁木齐出发已经三四天了，途径了库尔勒，从库尔勒乘坐前往轮台库车方向的大巴车，在G3012转G218线，大巴在经过塔克拉玛干沙漠的西缘也就是轮南小区的时候扔下了我。背着背包，顶着烈日，心想：搭车旅行终于要开始了。【塔里木胡杨林公园】塔里木胡杨林公园是世界上唯一的一个胡杨林公园，占地面积很大，位于塔克拉玛干大沙漠的东北边缘，从轮台的东南方向，是整个塔里木河流域原始胡杨林最集中的区域。漫步于此，你会发现这里弯道无数，堪称世界上弯道最多的景区道。道两边满目沧桑，胡杨高大的身躯，或弯曲倒伏、或仰天长啸、或静默无语、或豪气万丈。

　　塔里木胡杨林公园里的胡杨树粗壮且分散，加之有一片非常干净的沙丘地带，和胡杨林组合在一起，景色非常迷人。我到这的时候季节不赶巧，所以并没有看到最美的胡杨林，后来问了当地工作人员，据说再过半个月左右也就是十月中下旬才是最美的时候。塔克拉玛干中这一片胡杨，便是这茫茫沙海中的大漠英雄。从胡杨林国家森林公园出来依然是沙漠公。塔里木沙漠公是目前世界上在流动沙漠中修建的最长的公，北起轮台，南至和田民丰，全长522公里，其中穿越流动沙漠段长446公里，开车也要大半天到一天的时间。

　　库尔勒到轮南小区的大巴票。和国内其他省份不同，新疆买客车票很早就实行了实名制。接下来的七个小时，500多公里的途中再也见不到地表水了，终于进入了沙漠公。

　　看完了胡杨，在马边拦车的时候遇见了个的中年男人，来自花莲，是个地地道道的农民，闲聊中得知他家乡花莲那年收成不太好，他不想继续种植传统农作物，但家人却不想种植其他作物怕担风险，为此他和家人吵了一架，就出来旅行了，第一站是西安，新疆是他在旅行的第二站，也是第一次来。聊天间隙，搭上了一位四川小哥的三轮摩托车，小哥是在塔中开四川饭馆的，刚去库尔勒修车回来，过胡杨林公园时看到我们摆手就顺搭我们一程。

　　吃好了饭，补充好了能量，继续向南行进，目的地是塔中，塔克拉玛干中部，也就是地图上那个人字形的岔口，听四川小哥说了只有那里才有两家旅馆。

　　吃好了饭，继续搭车，站了两个小时终于拦到一辆从乌鲁木齐发往和田的卧铺大巴，司机停车吃饭，原本不想搭我们，后来在我们的好说歹说下才同意搭我们到塔中，不过每个人要交100元的“车票”钱。坐上大巴，沿着沙漠公一直往南方开，直奔塔克拉玛干沙漠腹地。车上有一半是在塔河油田工作的工人，还有一半都是维族穆斯林，我这样的背包客确实显得鹤立鸡群。

　　脚踩黄沙，滚烫灼热。而这只是塔克拉玛干沙漠的一角。有水的地方就有树木，塔里木河曾经灌溉这一片广大的流域，留下人类活动的印记。有树木的地方就有人家，有人家的地方也就有了公。G218线就是这样一条道。

　　死亡之海，极致的单调，像是那每一辆呼啸而过的汽车轮胎下的颗颗钉子。四十几度的高温，大巴车内燥热务必，打开车窗，瞬间被扑面而来的热浪。此刻我只想拿出兜里所有的人民币，换一根没加糖的冰棍。

　　沙漠公像是一条黝黑的缎带镶嵌在一片金黄的沙漠中，远处微黄的天际和那一闪而过的中间的白色油漆时刻提醒着你正在穿越着这“死亡之海”，的两边都是用芦苇草围成的田字格，里面种着草和小树苗，有的已经存活，有的已经干枯。车开了一个小时依然是这样的风景，让人忍不住犯困。

　　已经到达了塔中，这是塔克拉玛干沙漠的中心，心里不住的激动，也许是源于内心对孤独的渴望，那种置身其中，孤立无援，单一的思考方式，很难在城市生活中体会到。喜欢沙漠的人，都应该是如三毛的人。

　　大巴司机在塔中的加油站扔下了我和农民大叔，下车的第一眼就望见了这几个深深刻在脑海中的字：征战“死亡之海”。一天的时间都在上，奔波了一天，已经是满脸尘土口干舌燥，今晚就在沙漠中部——塔中留宿，四周都是茫茫大漠。其实说是小镇，不过是一条50米长的小商铺混搭起来的地方罢了。我和农民大叔背着包住进了塔中仅有的两家旅馆中的一家，条件和县城招待所差不多，没有标间和大床房，只有四，还算干净，80一个人，但只有我们两个人住，好的南疆冬暖夏凉，沙漠里也没什么蚊虫。旅馆左边就是塔克拉玛干沙漠里唯一一个加油站，旅馆右侧有几家川菜饭馆和几家小卖部。

　　到达塔中时已经是晚上七点多，和大叔一起在旁边的川菜馆吃了饭，就急匆匆的拿着相机向塔克拉玛干沙漠深处跑去，我们已经迫不及待的欣赏沙漠日落了。

　　白天，沙漠的气温非常高，虽然太阳刚刚开始下落，但沙漠的地标气温还常高，赤脚踩在沙子上非常烫脚。

　　走进死亡之海，根本什么也得不到。如果幸运的话，可能会遗失点什么。如果塔克拉玛干能够席卷走那点儿可怜的高贵之处。

　　《玄奘》我闭上眼睛，繁星进入我心，经声响起，观缘生缘灭，沙作衣，雪为被，任乱相纷飞，我独上道，愿佛号经声远扬，唤来异人，待空之静寂，我闭上双眼，彼岸就在前方。玄奘取经途径塔克拉玛干，若没有凡胎的毅力和决心，也许生命就葬送于此了。宁向西天一步死，不向一步生。

　　有些人认为穿越沙漠意味着征服，而我觉得穿越沙漠只是为了亲近沙漠。进入塔克拉玛干，我们的视觉、呼吸、听觉、甚至我们的味觉都是塔克拉玛干的，当身处沙漠腹地，当你的感官都与沙漠融为一体时，你会幻想从空中看到自己，你就是沙漠里的一粒沙，一花一世界，一沙一浮生，睁开眼，你看见沙漠，闭眼上，你听见大海。

　　拍完了照，天色全黑，我和农民大叔回到旅馆休息。晚上整个旅馆都很吵，一夜都没怎么睡，第二天问了旅馆老板才知道，原来塔河油田的工人们没事儿就来旅馆里住，因为油井附近条件艰苦，不能洗澡，没有电视，也不能打牌，工人们就趁休息时间来到塔中住旅馆，看电视喝酒打牌。老板说以前这里还有个KTV，还有几个小姐，后来KTV黄了。第二天起来晚了，没看到沙漠日出，我们两人又跑进沙漠拍照，玩了大概两个小时，这是已经快到中午了，沙漠的地表温度也逐渐升高，已经感觉到了非常烫脚了。

　　塔克拉玛干大沙漠在古代有五条穿越线：丝绸之的南道、姑墨——于阗道、坎城——神山堡——疏勒道、焉耆——于阗道及抒弥——龟兹道，这些古道都不乏我国古人的足迹。晋代高僧法显是我国第一个从东北向西南穿越塔克拉玛干沙漠的人，玄奘是第一个把塔克拉玛干沙漠比作“死亡之海”的人。关于塔克拉玛干沙漠，在我国的历史文献中很早就有记载，《禹贡》中有：“东渐于海，西被于流沙。”文献中所说的“流沙”就是塔克拉玛干沙漠。关于塔克拉玛干沙漠地区的古代交通，《穆天子传》讲道，周穆王经柴达木盆地入新疆若羌，绕塔克拉玛干沙漠南缘，过帕米尔入阿富汗境，最后到过塔什干地区。以上记载只能反映这些人到过塔克拉玛干沙漠地区，但行经的具体线不详。从汉代开始，有记载的僧侣、商贾、使者、、将士等，穿过塔克拉玛干沙漠的线大致有上述所说的五条。

　　“塔克拉玛干”，在维吾尔语中是“凶险恐怖”的意思，人们对此大致有三种解读：第一，进去出不来；第二，过去的家园；第三，埋藏宝藏的地方。

　　古丝绸之的分支途经塔克拉玛干的南缘和北缘。张骞进西域前后，塔克拉玛干的一些绿洲曾聚集着不同的部落。公元7世纪，唐高僧玄奘经塔克拉玛干东缘，记下睹货罗（吐火罗国，今阿富汗北境）的地名。后来，由于塔克拉玛干沙漠化加剧，很多西域古国被黄沙淹没。19世纪探险家斯文·赫定率领探险队横穿塔克拉玛干时，差一点全军覆没，但他在人迹罕至的沙漠腹地发现了许多古代城市。他回忆当时的探险经历时说：“这不是生物所能插足的地方，而是的死亡之海。”消息传出，举世。此后长达半个多世纪的时间里，有不少来自英国、、、、日本等国的探险家，穿梭于沙漠之中，探幽、访古、寻宝。

　　脑海里想着这些传奇的故事，又是第一次走进塔克拉玛干沙漠，兴奋的拍个不停。直到离开沙漠之后才发现右脚已经干裂，还磨出好几个水泡。

　　“我的热情，好像一把火，燃烧了整个沙漠，太阳见了我，也会躲着我，它也会怕我这把孤独的火”。在“死亡之海”里游会儿泳。

　　塔克拉玛干沙漠最东部的莫贺延碛，有八百余里长，古代叫沙河。上无飞鸟，下无走兽，更无水草，完全是一个人迹罕至的不毛之地。据说当年玄奘在沙漠中迷了，最后只能躺倒在地，求大慈大悲的能够救他于危难之中。最后在梦中为一个身长数丈的持戟大神指点迷津而走出沙漠，知道绿洲。这个持戟大神传说就是西游记中沙的由来，但也有人说这是毗沙门天，而沙就是他的。

　　最近又看了一遍黄晓明演的《大唐玄奘》。电影中的玄奘孑然一身，孤游沙漠。极目之处，全无人烟，唯有凭借沙中的白骨和马粪辨认行踪。极度饥渴的时候，人会出现。玄奘常看见有绿洲或人烟布满沙碛间。走近却是一堆白骨，闪着荧荧鬼光。一时妖风四起，玄奘，听闻空中有声音说“勿怖勿怖”，心下稍安。很多年前，玄奘在四川见过一个病人，身上长满脓疮，散发出种种恶臭，衣衫破烂不堪。玄奘悲悯心大起，把吃饭穿衣的钱全拿了出来给他了。病人说，我没什么能感谢你的，教你一篇《般若心经》吧。据史料记载，玄奘从这个病人那里学了《般若心经》，在沙漠遇险的时候，派上用场了。沙漠中有些，连都不怕，玄奘念，岿然不动。玄奘念《般若心经》，悉皆散去。《大唐玄奘》，心之所向，看到的即不一样。有人会觉得电影通篇不知所云，淡而无味，有人却觉得如同接受了一次洗礼，在极少的佛论中窥得一些端倪。我不懂佛，千人千佛，佛是什么，无人尽说。也许就是那位具象的尊身，也许只是一种的念想。但我的佛就是我心中的佛，我不期待与人说，亦不期望有和鸣。刹那便是，念念不忘，终有回响。

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